Греческие острова, всегда притягивали как магнитом внимание путешественников. Уникальный архипелаг под названием Киклады, от греческого слова κυκλος-круг ,расположены почти в самом центре Эгейского моря. На этих островах в прошедшие века размещались целые царства. Интересная история, мягкий Средиземноморский климат и постоянное присутствие ветра делают наше плавание незабываемым. О ветрах можно сказать, что на островах Киклады они в достаточном количестве. Более того, плавания здесь боле комфортны в месяцы май и июнь, а также в сентябре. Дело в том, что в июле и августе здесь преобладают сезонные ветра Мельтеми, которые достигают довольно большой силы. Множество яхтенных стоянок в маринах, и неисчислимое число бухт, способствуют неутомительным переходам между островами и обеспечивают хороший отдых. Для нашего путешествия мы выбрали месяц сентябрь и маршрут, который проделал Тесей сын Эгея, когда направлялся к острову Крит для поединка с минотавром. Погожим утром, в составе восьми человек мы вышли на нашей яхте «Посейдон» и легли курсом на юго-восток. За бортом стали открываться знакомые и давно любимые виды, на мыс Сунио, на величественный некогда храм Посейдона. Свежий северо-западный ветер весело гнал нашу яхточку попутным курсом. Воздух был наполнен плеском воды под нашим штевнем ,негромким свистом ветра и редкими вскриками чаек, впереди был первый остров в нашем путешествии -Серифос. Это небольшой остров Кикладского архипелага, который впечатляет своей дикой горной природой. При небольшой около 70 километров площади, остров населяет чуть более тысячи жителей. Остров Серифос сохранил свои уникальные особенности, поскольку он, в отличие от других островов Эгейского моря, находился вдали от традиционных маршрутов. Столица острова - Серифская Хора, построена на откосе крутой скалы, на вершине которой находится венецианский замок с окнами на бесконечную синеву Эгейского моря. Расположенный в защищенном от северных ветров заливе, Серифос является естественным «балконом», с которого видны другие острова Эгейского моря - Кифнос, Сирос, Парос, Сифнос, Кимолос и Милос. Свою первую стоянку мы планировали сделать в большой бухте Ливадни, расположенной в восточной части острова, она очень хорошая прикрыта от превалирующих северных ветров и вдоль бухты тянется огромный пляж. Много места для якорных стоянок глубины в 80-100 метрах от берега около 10 метров. У причала стоять сложно, так как мало места и становиться туда надо в случае если нужно забункероваться водой. Мы пришли сюда в после обеденное время и став на якорь мы с огромным удовольствием попрыгали в лазурную воду. Вдоволь наплававшись, мы на надувной лодке высадились на берег. Погода нас радовала, ярко светило ласковое Средиземноморское солнце, дуновение ветра в бухте было редким и несильным. Вдоволь нагулявшись по острову, и совершив небольшие покупки, мы вернулись на яхту. Первый день принёс заряд положительной энергии ,и мы до поздней ночи сидели в кокпите восхищаясь мириадами звёзд млечного пути. Раннее утро красило нежными красками ещё тёмный свод неба на востоке. Но был новый день, а значит весёлые краски обязательной найдутся, в эти утреннее часы вода в бухте напоминала гладь тишайшего озера, патриархальность которого нарушалась лишь негромкий работай двигателя, да лязганьем цепи выбираемого якоря. Тихо и торжественно мы заскользили по водной глади, в этот день курс наш лежал на юго восток. Всего в 35 милях раскинулся остров с изящным названием Фолегандрос. Солнце уже поднялась над горизонтом, мы подхватили парусами ветер и наслаждались мелодией ветра и волн. Время шло. Мы шли со стабильной скоростью 6 узлов, и через несколько часов, оставив с правого борта остров Милос, мы подходили к восточной оконечности Фолегандроса, и направлялись в его бухту Каравостаси. Сам остов небольшой, немногим более 30 квадратных километров, столица расположена вокруг старого замка на высоте 200 метров над уровнем моря. Поселение изобилует традиционной кикладской архитектурой, мощённые улочки, белоснежные дома, разукрашенные двери и окна. Всё наполнено домашним теплом, а ажурные верандочки просто восхитительны.

Город также славится множеством красивых церквей. Это церкви Агия-Екатерини, Фекоскепасти, Агиос-Антониос, Агиос-Николаос (митрополия), Пантанасса, Агия-Элеуса с уникальным иконостасом и прекрасными иконами критской школы живописи поствизантийской эпохи. С крутой стены замка на площади Пунта открывается незабываемый вид на Эгейское море. Множество террас искусственного происхождения расположенных на склонах острова. Когда- то здесь было огромное количество оливковых рощ. Для путешествия по острову прямо на набережной можно сесть в автобус и проехать почти по всей центральной части острова. Сама бухта отлично защищена со всех сторон. Места немного, но яхты обычно швартуются те кому не досталось местечка у причала друг к другу лагом. Если надо пойти через чужую яхту, то без обуви, спросив разрешения, мы обходим яхту через бак , чтоб не тревожить хозяев в кокпите. Недалеко от набережной под тенью винограда, расположена небольшая таверна созвучная своим названием с нашей яхтой. Здесь подают замечательные «саганаки» с мидиями( особый жареный сыр) и бесподобное белое вино. Медленно потягивая из пузатых стаканов, времён никак не меньше середины прошлого столетия мы чувствуем, как замедляет время свой стремительный бег. Медленно опускается вечер и с окончанием сиесты это примерно около половины шестого вечера, открываются ставни окон, и улицы буквально оживают. Отовсюду звучит музыка, громкие восклицания эмоционального греческого говора. Прихватив с собой немного инжира ещё содержащего полуденный зной, мы возвращаемся в наш дом, который всегда с нами. Причал находится на приличном расстоянии от увеселительных заведений, и тишину нарушает лишь звук цикад и ласковый шепот ночного прибоя.

Утром никого не надо было будить, все были готовы отходу уже в 7 утра, ветра не было, и мы используя двигатель вышли на морской простор. Далее по сценарию, солнце встало и включило ветер. Через несколько часов, вдали показался величественный остров Санторини или Тира на местном наречии. Своему появлению остров обязан сейсмическим подвижкам, он сформировался в третичный период, когда геологические подвижки привели к разрушению Эгейского континента. Последующие извержения вулканов придали ему круглые очертания, что и определило его название στρογγυλος(греч.) - круглый. К началу второго тысячелетия до нашей эры на острове сформировалась удивительная цивилизация, которая во многом была схожа с минойским Критом. В течении веков остров подвергался множеством извержениям вулкана, который последний раз просыпался в 1956 году, вызвав сильное землетрясение и приливные волны высотой 17 метров. Это землетрясение разрушило большинство домов Санторина и многие жители были вынуждены покинуть остров. Размер кратера вулкана шесть на четыре мили, глядя по карте на остров имеющий сверху вид молодой луны, не постигаешь разумом всю силу вулкана которая сподвигла такое количество твёрдой массы. Трудно представить себе мощность огненного взрыва, поглотившего целые народы и цивилизации. В середине кратера находится кальдера «Камения», пробка из вулканической лавы и пепла. Читая умную книгу Greekwaterpilot, узнаём, что этот таинственный остров, который не похож не на один остров в мире в своё время являлся и военно -морской базой, и частью герцогства Наксос ,а в начале двадцатого века был ссылкой для политических заключённых. Мы заходили в кратер вулкана со стороны селения Ойя, и шли прямо к кальдере вулкана. Здесь нам представился странный пейзаж как на другой планете. Подойдя между «Камениями» старой и новой лёжа в дрейфе мы стали купаться прямо в центре вулкана ,где до сих пор бьёт термальный источник из самых недр земли, вода здесь на порядок теплее, и самое интересное реально замечаешь что вода здесь несколько отличается по своему составу. Ныряя мы неожиданно для себя нашли на небольшой глубине пароходик, метров 25, сделав подводные фотографии мы продолжили свой путь в бухту Влихадна. Можно конечно было и пришвартоваться на кальдере, но ватер пилот предупреждает , что на «Новой Камени», да я думаю и на старой тоже, обитает много больших и смелых крыс, которые не задумываясь поднимаются на борт яхты. Стоянок на Санторине много, но выбирать надо место понадёжнее, и мы решили стать в бухте Влихадна. Обогнув остров с южной его стороны, мы дивились насколько он разноцветен, огромные скалы белоснежного цветы, соседствуют со скалой Мавр, абсолютно чёрной с небольшой итальянской виллой наверху, далее простираются красные склоны и пляжи тёмно красного цвета. Странный остров, но его таинственность восхищает, он является настоящим местом паломничества местных туристов. Здесь в местных тавернах рассказывают о вампирах живущих на острове, а в деревенских тавернах можно услышать невероятные истории о призрачных видениях. Время шло, и мы вскоре увидели входной буй на траверзе бухты. Запросив по рации на 10 канале служащего марины, мы получили точные указания куда следовать и где швартоваться. Конечно стоит заметить, что идти надо строго по ватер пилоту, ибо дна здесь несколько заилено и на яхтах с большой осадкой можно цеплять килем дно. Найдя место, мы пришвартовались к нему кормой. Бухта очень удобная, закрытая со всех сторон, правда как я уже говорил –мелко. Прямо над бухтой возвышается деревянная таверна с большой верандой «У Димитриса». Здесь мы отлично пообедали и взяли на прокат машину. Из таверны мы направились в город. Здесь когда солнце склоняется к западу бурлит жизнь, как нам советовали, мы приехали в таверну с видом на кальдеру вулкана, для того чтоб встретить сказочный закат на Санторине. Разместившись за столиками, ожидая заката, мы рассматривали сверху склоны кратера вулкана, густо облепленные белоснежными домиками. Особое внимание привлекла длинная лестница, спускающаяся к набережной, туда где приходят паромы. Это старинная ослиная тропа, традиционно каждый пришедший на судне к набережной может на ослике подняться в город. Либо сделать это самостоятельно, всего -600 ступенек. Кому трудно идти и боится осликов- есть фуникулёр. Солнце висело над самой гладью Эгейского моря, белоснежные дома и веранды окрашивались в фантастические цвета, золотые, розоватые и красные, краски играли и переливались. Так продолжалось пока солнце не село, и на остров ночь набросила своё чёрное покрывало, усеянное мириадами звёзд. Расплатившись за ужин, мы направились на прогулку по улочкам города состоящими преимущественно из сувенирных лавок и дорогих бутиков. Вернулись мы на яхту поздно и сразу легли спать, ведь завтра предстояла поездка в деревню Ойя. Визитной карточкой острова, так называют это селение, действительно, с моря она имеет замечательный вид состоящий из домов, церквей и ветряных мельниц. Когда мы гуляли по деревне, то дивились, как искусно и вычурно городок облепил скалы. Магазинчики, таверны, домики всё в миниатюре. Вечером уставшие , но довольные мы прибыли на яхту. Несмотря на усталость, отдохнув пару часиков, мы снялись с якоря и направились к острову Крит.

Солнце медленно садилось в море, и на темнеющем небосводе одна за другой загорались звёзды. Вечер на море выдался ветреным, но ветер был попутный, мы шли всю ночь, и лишь к рассвету вдали замелькали огни острова на котором Тесей сын Эгея одержал победу над минотавром и по нити Ариадны выбрался на волю из запутанного лабиринта и вывел за собой всех пленников, как гласит миф древней Эллады. Наш путь лежал в Ретимну, хороший порт на севере острова с яхтенной стоянкой. Остров Крит, омывается четырьмя морями Ионическим, Критским, Ливийским и Эгейским, остров огромен более 8 000 кв. километров. Море тёплое, ведь всего в 300 километрах к югу находится Африка. По греческой мифологии это родина Зевса, которого Рея спасаясь от своего мужа Крона .который глотал своих детей чтоб те не отняли у него власть, прибыла на остров где и родила Зевса в одной из пещер. В последствии Зевс воспитанный Нимфами , одолел Крона и стал обладателем неба. Здесь же от брака Зевса и Европы, которую Зевс выкрал из Финикии и привёз на Крит, родились его дети: Минос ,Радаманф и Серпидон. Самым удачливым был Минос. За время правление мудрого царя Миноса Крит стал богатой страной и достиг высокого культурного уровня. Править царю помогал его брат Радоманф, в то время как Серпидон основал своё собственное государство в Ликии. С Миносом связано много легенд, в частности что Посейдон прогневавшись на Миноса, заставил его жену царицу Пасифаю, влюбиться в быка. От этого союза родилось чудовище, с бычьей головой и человеческим телом по имени Минотавр. Минос закрыл чудовище в запутаннейшем подземном лабиринте который построил Дедал в подземелье дворца. В то время Афины платили Криту кровавую дань, посылая по семь благородных юношей и семь знатных девушек. Тесей сын Эгея царя Афинского решил избавить родину от ужасной платы, и вместе с Афинской молодёжью посылаемой на Крит, он отправился на корабле в море. Перед отплытием Тесей сказал своему отцу, что в случае победы над Минотавром, он поменяет скорбный чёрный парус на белый, а в случае поражения парус останется чёрным. На Крите при помощи дочери Миноса Ариадны, Тесей после победоносной схватки с чудовищем Минотавром, выбрался с Афинской молодёжью из лабиринта, и отплыл на корабле на родину вместе с дочерью Миноса Ариадной. Радости от победы было столько, что они забыли поменять парус. А между тем Эгей взволновано ходил в храме Посейдона, не спуская глаз с горизонта. И когда он увидел корабль с чёрным парусом, то сердце старого царя не выдержало горя потери сына, ибо он подумал, что его сын погиб в поединке с Минотавром. В горе царь бросился в неспокойные воды моря с мыса Сунио, и море с того времени стало носить имя Эгейское. Союз Тесея и Ариадны был так же недолог, по одним данным они расстались после проведенной ночи на острове Диа, по другой версии Ариадну забрал к себе влюблённый в неё бог Дионис. С историей Крита связана и легенда о Дедале и Икаре, спасаясь от гнева Миноса, Дедал решил бежать с острова, но все морские пути контролировались царём, и Дедал решил улететь с острова словно птица. Он смастерил две пары крыльев и прикрепил воском одну пару к плечам сына, а вторую к своим собственным. Очарованный во время полёта красотами острова и скоростью Икар поднялся слишком высоко к солнцу, тепло растопило воск, и Икар упал в море и утонул. Дедал же совершая полёт осторожней, долетел до острова Сицилия. Минос бесславно закончил свои дни, прибыв на Сицилию чтоб потребовать возвращения зодчего Дедала, от был убит дочерьми царя Кокала. Между тем наша яхта уже входила в порт Ретимно, и мы увидели буквально набережной маленький пирс на котором между яхтами было место, устремившись туда мы ошвартовались напортив аренды машин. Приведя лодку в порядок, благо вода была в изобилии, как выяснилось в последствии мы пришвартовались на причал местного яхт клуба, однако смотритель, заслышав родную речь, справился откуда мы, был крайне удивлён, что туристы говорят на греческом и не на английском, и благосклонно разрешил нам стоять у причала два дня на полном пансионе. Мы поблагодарили сердобольного грека, и заспешили к аренде машин. По путеводителю сухопутное путешествие обещало быть не менее захватывающим чем морское.

Оформив аренду машины мы проложив курс по навигатору и ,направились в северо-западную часть острова недалеко от бывшей древней столицы Ханья, к знаменитым монастырям. Дело в том, что там монастыри расположены в ущельях скал, и туда ведёт грунтовые дороги петляющие высоко в горы. Монастырей великое множество, интересно что множество монастырских храмов и келий высечены прямо в скале или располагаются в естественных природных пещерах, вокруг монастырей воздух наполнен благоуханием мёда и звуков сотен колокольчиков пасущихся на склонах коз. Мы доехали до монастыря Святого Иоанна, храмов много и не смотря что день обычный будничный всё равно в определенное время совершается богослужения. Хор небольшой, один два монаха, реже три. Один служащий и два певчих. На больших люстрах-паникадилах горят восковые свечи, храм убран скромно ,убранство сочетается с гладко ошлифованными стенами из дикого камня, люстры раскачиваются в центре каждой из них есть маленькая коробочка куда кладут раскалённый уголь и ладан, и в течении службы под купол храма клубиться благовонный фимиам, символизирующий искреннюю молитву к Богу. Поражает простота и радушие. Нигде нет ценников, свечи как в древних церквях лежат аккуратными пачками, можно взять сколько посчитаешь нужным, рядом стоит кружка куда опускаются пожертвования. Мы объехали в тот день два монастыря, побывали в сталактитовой пещере на территории одного из них. Всё культурно, кругом поручни, лестницы, безопасность прежде всего. Уставшие, но довольные мы вернулись в Ретимну на яхту. На следующий день, мы колесили по острову, .посещая различные достопримечательности, мы побывали и в Кносском дворце. Этот дворец создавался очень долго, несколько сотен лет во втором тысячелетии до нашей эры. Здесь в под землёй и находился знаменитый лабиринт Минотавра, сам же дворец олицетворял собой твердыню царей правителей Кносса и всего Крита. К дворцу можно подъехать на машине и купив билет за 6 евро находится на его территории сколько угодно, везде удобные сходни и поручни. Поражает конечно что при создании этого дворца, зодчий не искал сходства с живой природой, обратив внимание на «иррациональные» колоны, заметим, что они не расширялись к низу а сужались, расширялись стволы колон кверху, к капители. Во дворце освещение было создано при помощи световых колодцев в потолке. Дворец претерпел множество разрушений во время землетрясений, после землетрясений дворец заново перестраивался но новая катастрофа, вероятней всего связанная с извержением вулкана на острове Санторине, в 1450 году до нашей эры, нанесла огромные разрушения, дворец был ещё больше разрушен когда Критом овладели дорийцы. Все развалины которые остались сегодня относятся к так называемого новодворцовому периоду примерно датируемом в 1600 году до нашей эры. Побывали мы и в Ираклионе столице Крита, проехались по маленьким деревушкам спрятанным высоко в горах, что примечательно ,здесь до сих пор женщины ходят традиционно в чёрных одеждах, не за ради траура а просто такой повседневный наряд. Вечер этого дня мы закончили в таверне возле старинного форта, где в тот вечер нам подавали исключительно вкусное мясо жаренное на углях. Утром солнце вставало медленно, тихо отдав швартовы мы обогнув входной маяк пошли по Критскому морю в древнюю столицу острова- Ханья.

Идти было довольно далеко, и лишь спустя несколько часов мы увидели входной маяк монументальное сооружение, и белую мечеть. Лоция предупреждает, что в ночное время необходимо соблюдать повышенную осторожность идти строго по лоции, оставляя зелёный буй на входе который огораживает разрушенный мол- строго правым бортом. Обогнув входной маяк левым бортом и устремившись к набережной сразу забывается в каком ты веке, впечатление что ты перенёсся в эпоху , когда вино стоило дешевле воды, и никто не знал слова ГМО. Набережная мощённая гранитом была великолепна, так же как и проезжавшие по ней фаэтоны запряжённые белыми лошадьми и катавшие многочисленное количество туристов. Место у причала было, причал цивилизованный, вся инфраструктура имеется, вода, свет ,и «муринги!. Мы ошвартовавшись быстро поспешили на площадь. Здесь было изобилие всего. Огромное количество различных таверн и ресторанов, есть даже китайский ресторан, магазинов- лавочек просто тьма, местный пленер художников вокруг мраморного фонтана, то и дело в разных местах площади бродячие музыканты играют что то или сильно весёлое или сильно грустное, только с одной целью, обратить на себя внимание туристов. И кругом лошади, прогулки верхом, около 10 евро, и прогулки на фаэтоне около 15 евро. Почти до позднего вечера мы ходили по центру, зашли в большой величественный собор Критской митрополии, собор выстроен из ошлифованного камня, убранство богатое, но простое, ничего лишнего. Вокруг собора множество церковных лавочек. Можно купить иконы выполненные в греческом стиле на дереве со справкой для таможни в аэропорту. Походивши вдоволь мы нашли отдых в уютнейшем ресторанчике с причудливым названием «красный велосипед.» Ужин был традиционный с морепродуктами и с критским вином, оно несколько отличается от того что мы пробовали на Кикладах, но как и любое вино, на любителя. В конце ужина нам от заведения подали нарезанный арбуз без корки и местный самогон- рецимну. Что сказать, пьётся просо Божественно, хотя имеет несколько резкий запах. Мы не стали рисковать и выпили понемногу. Потом неспешно мы вышли на набережную, где к нашему взору предстал огромнейший выбор местной керамики. Здесь была и посуда, и глиняные картинки, и ремесленные статуэтки отображающие мифологию Греции, и маленькие амфоры с Минотавром. В общем здесь среди этой керамики умело подсвеченной лампами мы ходили довольно долго. Наутро мы поспешили на знаменитый старинный рынок, в котором находилось более 70 магазинчиков и лавочек. Этот ранок был основан ещё с древнейших времен, и был довольно не дешёвым. Здесь в основанном магазины галантерейные и со спиртными напитками. Есть конечно несколько мясных и рыбных лавок. Зато здесь как нигде отличный выбор разнообразных критских вин, и знаменитого критского мёда. Набрав всего, понемногу и самое главное местного хлеба с кунжутом выпечённого в домашней печки, мы двинулись на яхту. Отойдя от причала мы ещё долго рассматривали, удаляясь от берега, залитую солнцем Ханью. Стоит заметить, что среднесезонная погода здесь как обычно, май и июнь, сильных ветров нет, с июля по сентябрь дуют сильные сезонные ветра Мельтеми. А в сентябре наступает бархатный сезон, туристов меньше, мест для яхт больше, да и цены не такие высокие как в пик сезона. Идя с Крита на остров Милос, мы понимали, что сюда нам предстоит вернуться и не раз, поход на Крит- это отдельное плаванье. На рассвете, взглянув в небо как в меню погоды заметили, что сегодня на завтрак будет подано что-то свеженькое. И действительно весёлый ветер не заставил себя долго ждать, только за кормой венецианскую гавань ,так сразу крепкий ветер подхватил нас и понёс курсом на северо- запад. Путь предстоял около 80 миль. Ветер несколько отошёл на более попутный, волна стала понемногу разгуливаться, но яхта вела себя превосходно, не «рыская» с шумом разрезала штевнем воды Критского моря. Ветер к обеду усилился, но оставался попутным, чуть позже, мы скорректировали курс и шли примерно в пол ветра. Вскоре показался на горизонте Милос. Этот остров стал знаменитым ,так как здесь в развалинах Филакопи была найдена знаменитая статуя Венеры. Когда мы подходили к острову ветер немного стих, мы медленно заходили в залив. Столица острова Плака, которая находится в 200 метрах над заливом, множество белых меловых скал, изумительная лазурная вода, мы шли к причалу селения Адамас. Причал большой, причём местные рыболовные ботики стоят внутри, между причалом и берегом, а внешняя сторона пирса способна принять огромное количество яхт. Причалы новые широкие хорошие, вода и топливо привозное ,обязательно надо отметится в местной портовой полиции, стояка крайне дешёвая около 5 евро. На берегу не много, но всё же есть, несколько магазинов, где можно закупить всё необходимое, и около 6-7 различных ресторанов. Цены довольно приятно удивляют, 15евро с человека за хороший обед с вином. Остров является местом паломничества археологов, говорят что в заливе до сих пор свободно можно найти амфоры, датируемые 1000 и даже 1500 лет. Пляжи белоснежные, с кристальной водой. Бухта уютная и хорошо защищённая. Вечером, мы снялись с якоря и легли кусом на Афины, ветер был небольшой но северный заходящий на восток, и мы не спеша в тишине ночи шли к столице. К утру , мы уже видели бело-мраморные россыпи Афин, входной маяк марины Алимос. Пройдя судовой ход, запросив марину , нам указали на каком месте ошвартоваться, мы по зеркальной глади в бухте подошли к нашему месту. Гулко прогремела якорная цепь, давая понять, что поход на остров Минотавра, окончен. Никто не спешил уходить, мы решили не идти в таверну, а приготовили очень приятный ужин на яхте. Вечером, для уюта, зажглись маленькие фонарики со свечками , и под тихие звуки гитары обсуждалось, куда мы проложим курс в наше следующее путешествие, которое кстати может быть вместе с Вами.